Was noch dazugehört

Ein Kabel quer durch die Wohnung

Die günstigste Empfehlung auf dieser ganzen Seite und die mit der größten Wirkung. Ein Cat-6-Kabel kostet ein Zehntel eines Mesh-Systems und ist ihm in jeder Hinsicht überlegen.

Funk teilt sich die Luft mit allen Nachbarn und schwankt mit der Tageszeit. Ein Kabel tut das nicht. Es liefert dieselbe Leistung um zwanzig Uhr wie um drei Uhr nachts, und es hat keine Aussetzer, wenn jemand die Mikrowelle einschaltet.

Der Einwand kommt immer: durch die Wohnung ziehen will das niemand. Verständlich, aber ein Flachkabel unter der Fußleiste oder am Türrahmen entlang sieht man nach einer Woche nicht mehr, und Kabelkanäle zum Aufkleben kosten wenig. Wer zur Miete wohnt und nicht bohren darf, kommt damit trotzdem durch.

Cat 6 reicht für alles, was zu Hause vorkommt. Cat 7 und Cat 8 sind im Wohnbereich Marketing: Sie sind für Übertragungsraten gedacht, die dein Anschluss nicht liefert und dein Mainboard nicht kann.

Wenn wirklich kein Kabel geht: Mesh

Ein Set aus mehreren Stationen, die sich untereinander abstimmen, zum Beispiel von AVM oder TP-Link. Deutlich besser als ein einzelner Verstärker, aber immer noch Funk.

Ein gewöhnlicher Verstärker hängt selbst im Funknetz und halbiert dabei die Rate. Ein Mesh-Set hat dafür einen eigenen Kanal und übergibt das Gerät beim Durchgehen sauber von Station zu Station.

Worauf es beim Kauf ankommt: mindestens eine Station muss einen echten LAN-Anschluss haben. Sonst steckt der Rechner am Ende doch wieder im Funk, und der halbe Zweck ist weg.

Powerline, also das Netz über die Stromleitung, nennen wir hier bewusst nur als Notlösung. Es hängt an der Verkabelung des Hauses, und ob es funktioniert, weiß man erst nach dem Kauf. In einem Altbau mit mehreren Stromkreisen zwischen Router und Zimmer liegt die Trefferquote bei ungefähr der Hälfte.

DisplayPort-Kabel mit VESA-Prüfzeichen

Zum Beispiel von Club 3D oder Lindy. Das billigste Bauteil, das einen teuren Bildschirm ausbremsen kann, und die Ursache, nach der als Letztes jemand sucht.

Ein DisplayPort-Kabel sieht aus wie das nächste. Der Unterschied liegt in der Abschirmung und im Querschnitt der Adern, und der fällt erst auf, wenn viel Daten durchgehen. Bei 1440p mit 60 Hz macht jedes Kabel mit. Bei 1440p mit 240 Hz oder bei OLED mit hoher Bildrate fangen die schlechten an zu flackern, zeigen kurze schwarze Bilder oder das Gerät wacht aus dem Ruhezustand nicht mehr auf.

Das Tückische daran: Der Fehler ist sporadisch. Man verdächtigt den Treiber, die Grafikkarte, den Bildschirm, und tauscht irgendwann Teile für mehrere hundert Euro. Wir haben das mehr als einmal gesehen.

VESA führt eine Liste geprüfter Kabel. Wer eines daraus nimmt, hat diese Fehlerquelle ein für alle Mal ausgeschlossen. Achte auf die Angabe DP80 oder DP54 auf der Verpackung, nicht auf Worte wie Gaming oder Ultra. Und nimm das kürzeste Kabel, das reicht: Jeder zusätzliche Meter macht die Sache schwieriger, nicht leichter.

Steckdosenleiste mit echtem Überspannungsschutz

Zum Beispiel die Premium-Line von Brennenstuhl. Kostet etwa so viel wie zwei Kinokarten und steht zwischen einem Blitz in der Leitung und einem Rechner für vierstellige Beträge.

Eine Leiste mit Schutz und eine ohne sehen im Regal identisch aus. Der Unterschied steht auf der Verpackung, und zwar als Zahl in Joule: Das ist die Energie, die das Bauteil im Inneren aufnehmen kann, bevor es durchlässt. Steht dort keine Zahl, sondern nur das Wort Überspannungsschutz, ist es keiner.

Ein Blitz muss dafür nicht ins Haus einschlagen. Es reicht ein Einschlag in der Nähe oder ein Schaltvorgang im Netz. Was dabei ankommt, sind Bruchteile einer Sekunde mit einem Vielfachen der normalen Spannung, und das Netzteil gibt sie an das Mainboard weiter.

Zwei Dinge, die kaum jemand weiß. Das Schutzbauteil verbraucht sich: Nach mehreren Ereignissen schützt die Leiste nicht mehr, sieht aber unverändert aus. Deshalb gibt es Leisten mit Kontrollleuchte, und die sind das Geld wert. Und der Schutz muss alle Wege abdecken, die ins Gerät führen, also auch das Netzwerk- oder Antennenkabel. Ein Überschlag nimmt den Weg, der frei ist.

Externe SSD, zum Beispiel Samsung T7 oder T9

Handflächengroß, ohne Netzteil, schnell genug, um direkt davon zu arbeiten. Die Sicherung, die man tatsächlich macht, weil sie keine Umstände bereitet.

Die beste Sicherung ist die, die stattfindet. Ein Netzlaufwerk im Keller ist technisch überlegen und wird nach drei Wochen nicht mehr eingerichtet. Eine SSD, die in der Schublade liegt und einmal die Woche angesteckt wird, rettet mehr Daten als jedes Konzept, das niemand umsetzt.

Der Satz, den die meisten noch nie gehört haben: Eine Kopie im selben Raum ist keine Sicherung. Sie hilft gegen eine kaputte Festplatte, und das ist der häufigste Fall. Sie hilft nicht gegen Einbruch, Wasser, Feuer oder einen Verschlüsselungstrojaner, der alles mitnimmt, was gerade angesteckt ist.

Deshalb die einfache Regel: zwei Kopien auf zwei verschiedenen Geräten, eine davon außer Haus. Für Privatleute heißt das in der Praxis: die SSD zu Hause, und die wichtigsten Ordner zusätzlich in einem verschlüsselten Speicher im Netz. Und die SSD nur beim Sichern anstecken, sonst verschlüsselt der Trojaner sie mit.

Ehrlich zur Größe: Für das große Archiv aus Fotos und Videos ist eine klassische Festplatte je Terabyte deutlich günstiger. Die Mischung aus schneller SSD für die Arbeitsdaten und langsamer Platte für das Archiv ist fast immer der vernünftigere Kauf.

Elektrischer Staubbläser statt Druckluftdose

Einmal kaufen statt jedes Jahr nachkaufen. Rechnet sich nach der dritten Dose und ist dabei auch noch das schonendere Werkzeug.

In einer Druckluftdose ist keine Luft, sondern ein verflüssigtes Treibgas. Solange die Dose aufrecht steht, kommt Gas heraus. Kippt man sie, und beim Ausblasen eines Rechners kippt man sie ständig, kommt die Flüssigkeit mit heraus. Die verdunstet schlagartig und kühlt dabei so stark ab, dass sich Reif bildet. Auf einer Platine will man das nicht.

Ein elektrischer Bläser hat dieses Problem nicht, wird nicht leer und hört nicht nach einer halben Minute auf zu ziehen.

Dazu zwei Dinge, die zusammen unter zehn Euro kosten: Isopropanol aus der Apotheke oder dem Baumarkt und ein paar Mikrofasertücher. Isopropanol verdunstet rückstandsfrei und greift weder Lack noch Beschichtung an. Haushaltsreiniger tut beides.

Und der wichtigste Satz der ganzen Rubrik: Halte die Lüfter beim Ausblasen fest. Dreht ein Lüfter durch den Luftstrom schneller, als er gebaut ist, arbeitet der Motor als Generator und schickt Spannung zurück ins Mainboard. Ein Finger auf dem Flügel genügt.